TEXT / Krystal C.
PHOTO CREDIT / 臺北時裝週、JENN LEE
如果把一隻玻璃杯斟滿水，水面會在張力作用下鼓成一道飽滿的弧，看似靜止，內裡暗潮翻湧，只要再落下一滴就會徹底傾覆。李維錚（Jenn Lee）指著自己的設計說，這就是她理解的「張力」：「我們的張力不像外放的大型雕塑，它更像壓制在水平面之下、即將噴湧而出的水流，介於『極度克制』與『全面失控』兩極之間的動態平衡。」
2026年10月，邁入「轉型元年」的臺北時裝週 SS27 於文化空總揭幕，大幅放寬形式讓時尚能量擴散至城市街區。身為本季四場指標大秀之一、剛在倫敦地下殿堂 fabric 引發話題的 JENN LEE，選擇跳出文化空總主場館，轉進信義區地下空間「La Fin Taipei」，以自選場地的會外秀發表全新系列《控制與失控的研究》。伸展台上，模特兒身上的立領與手工盤扣旗袍，被大膽揉入哥德式尖胸、肋骨鏤空、金屬環扣與厚實皮革植染，以強烈的前衛次文化語彙，與瀕臨失傳的臺灣傳統手工旗袍展開一場硬碰硬的對話。
JENN LEE SS27《控制與失控的研究》選在倫敦傳奇地下夜店 fabric 與台北 La Fin 登場。經典東方旗袍立領與斜襟，被置入銳利的高衩、金屬配件與強烈的暗黑哥德語彙中。
故宮《紅樓夢》引發的命定相遇：遇見國寶級師傅「陳寶玉」
李維錚在英國接受服裝設計教育，長期習慣以西方思維構思創作。「我的設計背景在英國，過往品牌的思維與視覺一直以西方為主。會接觸旗袍純屬一場美麗的意外。」她回憶，當時團隊原本為了找靈感前往故宮看西方展覽，結束後順道逛進旁邊的《紅樓夢》展區，「結果一走進去徹底被震撼，發現傳統服飾細節太好看了，便萌生想做東方旗袍設計的念頭。」
然而想法剛萌芽，工作室就面臨打版師突然離職的突發狀況。情急之下，團隊在 Facebook 的打版社團發文徵人，隨後收到一位老師傅非常直白地傳訊「私我」。過了幾天，老師傅依約來到工作室，從袋子裡拿出的全是他親手打版的傳統旗袍，而且他的名字就叫「陳寶玉」。
「竟然跟《紅樓夢》的主角賈寶玉同名！當下真的覺得像宇宙給了一個不可思議的任務，注定要我們投入這項工藝的傳承與轉化。」
初次看到陳寶玉做出的旗袍領子時，李維錚被那種極致細膩的線條震懾：「真的美到令人屏息。打版就是差 0.2 公分或一點微小的弧度，整件衣服的高級感就會截然不同，我在他身上學到了極其深厚的基本功。」
震撼之餘，更多的是面對手藝快速斷代的焦慮。團隊起初像無頭蒼蠅一樣，想著是否該把師傅所有的舊版子逐一複刻、記錄下來。迷茫之際，她特地拜訪輔仁大學織品服裝學院院長何兆華請益。院內收藏了三千多件古董旗袍做拆解與學術研究，院長給了她一段極其清醒的指引：「你們應該用自己最擅長的方式——也就是用前衛的現代設計語言，去碰撞這項古老手藝。」這段話點醒了她，讓她決定以旗袍為核心母題，展開一整季的系列創作。
李維錚以大膽的當代鏤空與破壞性結構，讓老手藝有新氣象。（Photo Credit: JENN LEE）
跨世代對話：以旗袍三道胸褶，化出哥德錐形
75 歲的陳寶玉觀念非常開放。「他原本到了退休年紀，但心中一直有一份想把傳統手藝傳承下去的使命感。」面對設計團隊提出許多看似瘋狂的要求——例如尖銳如圓錐的胸型、在皮革服裝上設計乳環等次文化細節，師傅從未回絕，反倒抱持著「使命必達」的熱情全力以赴。
在打版技術的磨合上，兩代人展現出截然不同的底蘊。李維錚過去受過日式打版訓練，習慣拿著尺精雕細琢；陳寶玉則憑藉數十年經驗，信手拈來打出的版型就極為好看。「起初我甚至半信半疑，問他『這弧度不用再量嗎？』，師傅隨口說『這就是 35 公分』，我拿尺一量分毫不差，當下真的感到非常羞愧又驚佩。」師傅傾囊相授許多極致精準的量身技巧與細節，讓她徹底折服，「能遇見這樣的前輩，真的是這趟創作裡最珍貴的幸運。」
兩者美學交會最鮮明的範例，是本季強烈的哥德式尖銳胸型（Cone Shape）。李維錚分析，西方服裝史在處理尖胸（如 Schiaparelli 或 Madonna 著名的錐形胸衣）時，作法非常直接，通常是開洞拼接出圓錐體。東方旗袍的手法極其內斂含蓄，「寶玉師傅完全不破壞面料結構，純粹透過傳統旗袍的『三道胸褶（摺子）』精密收線，再搭配傳統旗袍領口所使用的硬襯支撐技術，就雕塑出弧度極其優雅、挺拔且尖銳的立體胸線。」這項技法達成了「形式在西，工藝在東」的效果，遠看具備強烈的西方現代輪廓，近看流淌著臺灣傳統旗袍細緻精準的剪裁骨血。
「最大的改變在於『審美的收斂與去繁從簡』。」
這種精準的手藝，反過來倒推了李維錚自身的設計哲學。她坦言，過去做設計總追求視覺張揚、直接，恨不得把所有前衛元素通通塞進衣服裡，顯得過於繁複；深入接觸旗袍的極致講究後，她懂得把過多的裝飾拿掉，轉而追求「看不見的精準」：「一件衣服的高級感，往往在於線條是否絕對精準到位。當版型與結構收斂到極致，即便沒有多餘墜飾，服裝本身就能散發強大而內斂的美感力量。」
在不剪開布料、不依賴西方硬性剪裁的情況下，陳寶玉純粹運用東方旗袍經典的「三道胸褶」精密收線與硬襯支撐，在面料上雕琢出極具侵略性的立體尖胸輪廓。
攜手臺南「喜爾坊」謝秀華：在不可控的皮革上挑戰植物移印染
除了版型，本季在材質上也展開高難度的跨界實驗。
研習日本「池坊」花藝三年的李維錚，深受其拔除多餘枝葉、只留純粹主幹的斷捨離精神影響。為將這股張力帶入服裝，她攜手臺南「喜爾坊」纖維藝術家謝秀華合作：「我們不希望單純用棉麻做浪漫花草染，而是想用強烈衝突感，將優雅植物轉印在帶有 BDSM 與哥德意象的暗黑皮革上。」
鎖定黑、紅兩色的謝秀華四處尋找特定野生植物根部，克服花青素受熱易變藍的限制。整張完整皮革在台北定好版型後，整批寄往台南高溫蒸煮與浸染，待染製完成才能回台北裁剪，以防受熱縮水失真。第一件樣品因成色含蓄被整件報廢，歷經重新疊印與留白校準，才在皮革上呈現宛如刺青、脊椎與展翅骨架的冷硬肌理。
後續車縫同樣面臨考驗。「為了讓線條平整服貼，皮革的所有邊緣『全部都要削薄』。」因無前例可循，一開始用刮鬍刀片手動刮皮厚薄不均，裁縫師靈機一動拿出女兒的「美甲磨甲機」。「現場就看著老打版師傅拿著磨甲機專注地把邊緣慢慢磨薄，畫面充滿衝突與幽默感。」李維錚笑說，不同領域在摸索中碰撞出的即興智慧，是創作中最珍貴的收穫。
與臺南「喜爾坊」謝秀華合作的天然植物移印皮革。團隊在完整皮革上預先標註版型、整張送往台南蒸煮浸染，在極難受控的天然媒材中淬鍊出如人體血管般的冷冽植物紋理。
三個階段的心理進程：水面下的壓抑與爆發
談到本季主題《控制與失控的研究》，李維錚表示，上一季秀結束後有觀眾反映服裝充滿張力，讓她與團隊反思品牌內在的能量究竟是什麼，因此，她將全系列作品劃分為三個循序漸進的狀態：
「第一階段（極致克制）：採用乾淨俐落、高聳的哥德式輪廓，如線條緊實的西裝外套與細緻含蓄的開口設計。」
「第二階段（鬆動過渡）：結構逐漸放鬆，線條開始產生拉扯與位移。」
「第三階段（失控爆裂）：布料如水流般滑落，透過大量條狀抽鬚與破壞性結構，具象化快要徹底失控的釋放狀態。」
作品中頻繁出現捆綁、貼身與束縛意象，外界常好奇這是否投射了創作者個人的心理困境。走過品牌十週年，李維錚學會「把個人心境與品牌語言理性切開」。「束縛與捆綁純粹是我眼中的結構美學，我當下的生活並沒有感到被困住。」她坦言，伸展台上的暗黑、性感與尖銳是靈魂深處的某個切面，私底下的她把大部分心力放在家庭、插花與運動上，兩者保持著健康界線。
目前孩子滿五歲，也帶給她很多創作上的啟發。走過最初一兩歲時心力交瘁、嚴重睡眠不足的育兒混亂期，如今孩子溝通穩定，能好好對話。「這種陪伴孩子從混亂走向有序的日常沉澱，也潛移默化地投射在我的設計裡，讓這幾年的作品少了年少時的躁動張狂，多了幾分篤定、內斂且成熟的收放自如。」
走過品牌十載，育兒日常的磨練與沉澱，讓她學會將自我生活與品牌美學理性切開。
臨界點後的沉澱與回歸
在展演場地的選擇上，JENN LEE 延續了在倫敦地下傳奇夜店 fabric 的叛逆基調。回到 2026 臺北時裝週 SS27，儘管本屆盛會首度前進文化空總歷史建築與古蹟廣場，文化部亦大動作整合了跨域展演與商展資源，李維錚依然堅持將秀場拉至信義區的「La Fin Taipei」地下室進行獨立發表。
「我們探討的主題是『失控與控制的臨界點』，如果在寬敞、通透的大型常規秀場，根本無法構築出我們所要求的封閉世界觀。」
在地下室被極度壓縮的封閉空間中，觀眾與模特兒幾乎零距離，營造出一種「既帶有些許壓迫感、卻又性感慵懶」的極端張力。音樂同樣肩負撐起整個世界觀的重任。「開場以德國實驗樂隊「倒塌的新建築」紀念一戰百年的反戰樂曲，以不規則的音擊拉開序幕；隨後巧妙無縫滑入 Dark Jazz，中段則從西方回歸到我們的根源——台灣，切入林強以台語吟唱的《心經》；最終回歸節奏極強、充滿暗黑力量的電子重拍，在不同旋律之間建立一條緩慢累積張力的敘事，完整呼應品牌調性。」
「走過十週年，我不再給自己或團隊設定過於遙遠的五、十年宏大願景。」
時裝週發表告一段落後，JENN LEE 計畫開放預約制的工作室沙龍，邀請喜愛品牌的朋友在一對一的私密氛圍裡近距離觸摸服裝細節、品飲紅酒、結合花藝交流，展現更生活化且舒適的樣貌。李維錚說，「大家能在同一個時空擁有共同前進的緣分，專注於當下想做的事、做出好作品、感到開心且有成就感，這才是最重要的核心價值。」透過這場《控制與失控的研究》，她把世代傳承的旗袍工藝帶進當代語境，使古老手藝得以繼續被穿著、被理解，在當代伸展台上展現堅韌的生命力。
JENN LEE SS27《控制與失控的研究》全系列。
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JENN LEE
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官方網站：https://www.jennleeshop.com/
臺北時裝週 Taipei Fashion Week
