在創意與專業技藝之外，成為服裝設計師的條件？WANGLILING x 藤原大x中牟田洋一

今年邁入第二屆的台北時裝周，特別邀請前三宅一生創意總監藤原大（Dai Fujiwara），帶領本地新銳設計師，一起探尋服裝與時尚交織的無限可能。此次參與計劃的其中一位設計師即是汪俐伶，擅以高科技、未來面料為創作主題的她，在與計畫導師藤原大的合作過程中，擁有不同於以往、對於服裝設計的新想法；同時，也在法國巴黎《TAIWAN NEW WAVE – Xanadu Motion東方藝式流》展覽當中挑戰觀眾觀感，大放異彩。

設計師汪俐伶從大學時期至赴倫敦聖馬丁學院未來材質（Textile Futures）所就讀期間，高科技與未來面料，一直是她鑽研的主題，亦是創立同名服裝品牌WANGLILING後，設計的重要靈感與應用元素；而三宅一生向來都在思考琢磨「布料之於人體的關係」，專注於打磨面料工藝與創新技術的研發，擔任此次計畫導師的藤原大正是將三宅一生（Issey Miyake）革命性A-POC（A Piece of Cloth）概念落實於品牌服裝的主設計師。

設計師汪俐伶於 「2019臺北時裝週SS20」發表共六套服裝，特別為大型頒獎典禮設計的「迷光/水色」系列，以大自然為題材，透過機能材料增加蕾絲的抗撕裂度，創造各種不同「光」的效果，內斂表現光的特色。

「迷光/水色」除了延續汪俐伶擅長處理的多重感光面料，更挑戰以偏硬質的金屬感面料，拼接蕾絲與紗裙等輕柔材質，汪俐伶說道，「藤原大非常喜歡我對金屬面料的詮釋，當他知道我們為了完成設計，必須在工作室一條一條裁切金屬條時，他不斷強調，這樣的技法應當在生產線上實現。他還親自畫下來，怎麼做可以最快成形，變成一塊布，成為品牌自行設計開發的面料，這是很大的商機」。

世界精品Bottega Veneta一直致力於編織的創新，Issey Miyake致力於壓褶的技術，WANGLILING必須堅持繼續做光的衣服，他看得到品牌的未來性。—藤原大

汪俐伶表示，「藤原大設計過無數的衣服，見過無數國際品牌，他進到我的工作室，照樣從第一件看到最後一件。他說其實從第一件開始，他就在思考我應該要怎麼做，才能達到最有效的成本控管，同時又不需要在設計上做任何折衷妥協。」

當汪俐伶提及接受藤原大指導所帶來最大的啟發，並非對於時裝的設計概念或專業技藝，而是藤原先生對於生產成本控管、設計師和紡織廠如何藉由開發新穎面料共創，進而獲利，種種非常實際的商業面操作。

汪俐伶接著透露，「藤原大提供了不少品牌在商業操作與流程控管的邏輯，和WANGLILING未來一年設定的目標，頗為契合，他的指導更令我感到莫大的支持和鼓勵。」

同期間，汪俐伶也在巴黎的法國當代藝術中心，與另一位日籍指標策展人中牟田洋一合作，藉由《TAIWAN NEW WAVE – Xanadu Motion東方藝式流》跨界展，向世界推廣台灣創意。中牟田洋一從WANGLILING歷年設計中，挑選出「玩霧/玩物The Knotted Haze, Knotism Vernacular」系列中一件中國結訂製旗袍。

汪俐伶表示，其中的中國結就好比台灣人被綑綁的思維，以及象徵中田牟洋一過去策展時，必須將商業化納入考量的模式；以科技織帶編成的繩結，彷彿自帶著突破傳統桎梏的強烈宣言。

這次合作，中牟田洋一鼓勵汪俐伶挑戰慣性與被市場侷限的想像，透過「從設計過渡到藝術（design-art）」的練習，提升品牌力，與藤原大提醒設計師除了創意、技藝，必須擁有直面市場嚴酷考驗的能耐，雖形成極大的對比，卻是通往成功道路上，缺一不可的要素。